無夢

清邁

這幾年很喜歡清邁，沒有曼谷那麼熱鬧繁華，過去統治這一地區的蘭納王朝（LANNA），似乎也不是大帝國，篤信南傳佛教，沒有太霸道向外征伐的野心。王朝舊城方整，磚砌城牆外圍繞護城河，雖有幾處坍塌，大致都還完整。城裡許多古寺廟，許多枝葉茂密、覆蓋廣闊的大樹。一條不十分寬闊的瀕河（MAE PING），波瀾不驚，也不洶湧，卻總在身邊，自北而南，悠悠流淌穿過城市。

整個城市還保有中世紀農業手工時代的緩慢、專心、安分，有一種讓人慢下來的靜定悠閒。

初去清邁，也會對城市中心的夜市有興趣，看附近少數民族販售各種手工藝品，銀飾的精緻，木雕的渾厚粗樸。棉麻手工紡織，質料染色都有很好的觸感，剪裁成傳統衣褲，形式大方，穿著起來也非常舒適便利。瓦製陶缽、陶碗，有手拉胚的粗樸紋理，拿在手裡厚實沉甸。

手工傳統在數百年間累積的經驗，像一種生態，其實常常是文化潛藏在土裡的深根。土夠厚，根夠深，也才有文化的美學可言。近來台灣常愛說「文創產業」，所謂「創意」，又常常是刨去厚土，斬伐了大樹的深根，替換一時短暫炫目淺根的花花草草，使文化越來越不長久。「新」失去了「舊」的滋養，根基不厚，或無根基，根土淺薄，「創新」常常只是作怪，當然也就無美學可言。

清邁在上一世紀80年代開始，受到世界觀光的重視。當世界許多城市迅速衝向工業化惡質發展之時，這一古城，卻保留擁有著農業時代人與土地和諧相處的生態倫理，保留著多元民族豐厚的部落傳統手工技術產業，讓世界各地在城市惡質化的工業夢魘中焦慮不堪的遊客，在生活裡迷亂了方向的遊客，來到清邁，可以坐下來，在一座寺廟庭院，或一棵大樹下，找到了使自己清醒的淨土。

多去了幾次清邁，時間住得久一點，在幾年間，發現清邁也迅速變化。夜市的手工藝品，因為適應太多各國湧進的觀光客，越來越大量生產，不控制品質，開始粗製濫造，或迎合消費者，創新作怪，失去了原有傳統手工的素樸認真，失去了手工的本質精神，逐漸走向所有手工傳統共同的沒落命運。

這幾年去清邁多，常住一個月左右，不是為了觀光，遠離城市中心，住在城市郊外，讀書或誦經。

清邁西側有素帖山（Sutep），一帶丘陵自北而南，蜿蜒起伏，最高處有海拔一千公尺，山巔上有著名的素帖寺，香火很盛，金碧輝煌，遊客也多。寺廟平台可以俯瞰清邁全城，從清邁城市各個角落，一抬頭，也都很容易看到高踞山巔閃著金光的素帖寺。

我住的地方在素帖山腳，鄰近清邁大學，附近是大片森林，也是清邁城水源的保護區，有清澈湖水，匯集山上岩石峽谷間沖下的雨水。冬天乾季，涼爽舒適，即使夏天雨季，除了正午陽光強烈燠熱，一陣暴雨過後，空氣中瀰漫各種植物釋放出的香味，一入傍晚，整座山就從大樹間吹拂來舒爽的涼風。寺院鐘聲過後，各種蟲鳴升起，間雜著一兩聲悠長的夜梟叫聲，萬籟如此寂靜，使人可以安然入眠入夢。

蟬聲

有一個夏天去清邁，住在無夢寺（UMONG）旁。UMONG泰文的意思是「甬道」、「隧道」。寺廟建於13世紀末，數百年間曾經是南亞南傳佛教的中心，15世紀前後強大過的蘭納王朝時代，曾經在此處召開過國際間的佛學會議。

無夢寺坐落在素帖山麓大片的森林中，從附近經過，常常看不到寺廟建築，連最高的大佛塔也掩蔽在大樹間。

 

 

無夢寺因為依山麓建造，大佛塔露出地面。 圖／蔣勳提供

佛寺最大的特色即是「甬道」。「甬道」是民間俗稱，其實用漢字的「洞窟」，就容易理解了。無夢寺因為依山麓建造，大佛塔露出地面，佛塔下即是一層一層的甬道，從外面看，現在仍留有三個幽暗的入口，約一人高，進到甬道內部，看到甬道四通八達，做成一個一個佛龕。古代沒有今日照明設備，「龕」「窟」上端或兩側都有利用自然採光的孔洞，很像我在敦煌、雲岡石窟看到的「明窗」設計。

 

 

無夢寺不在市中心，偏城市西陲，遊客不多。甬道裡幽暗，信眾擦肩而過，各自走到一個龕窟前，在佛像前合十膜拜。或靜默趺坐，或長跪誦經，在佛前供養一朵寺廟庭院開得爛漫掉落一地的蕃孜花。甬道通風，花的香味甘甜就在幽暗中流動。在微微幽光裡，錯錯落落遠遠近近的靜坐者、膜拜者，在幽微光線裡，遠遠看去，都像一尊塑像。使我想到《金剛經》裡說的「微塵眾」，使我想到《金剛經》裡說的「恆河的沙」。

夏季午後常有暴雨，雨聲浩大，也在甬道間洶湧回響。暴雨多不持久，雨聲歇止，四周樹林間升起一片驚人的蟬聲。彷彿久遠劫來，微塵與世界都如此聲量，高亢激昂，如一季繁花爛漫，卻又沉寂如死。「是身如焰，從渴愛生」，「是身如幻，從顛倒起」，蟬聲使我想到《維摩詰經》的句子，彷彿又聽到沉寂如死的蟬聲裡從樹梢高處一一掉落下來的蟬的屍體。

同去的朋友被蟬聲所動，從地上拾起蟬屍，低頭冥想。後來他找了專業的錄音師，到無夢寺去錄下蟬聲。然而，聽起來，「聲音」早已不在了，「是身如響，屬諸因緣」，我知道那錄音中已經不是我們曾經聽到的蟬聲了，如同放在案上的蟬的屍體，也不再是那一夏季活潑昂揚長嘶鳴叫的生命了──「是身如夢，為虛妄見」。

《金剛經》的開頭

好幾個冬季，在清邁度過，也固定住在無夢寺廟附近的公寓。每天清晨步行十分鐘左右，固定去寺廟誦經，有時也跟隨僧眾乞食的隊伍，一路走進商家林立的街道。

僧侶披絳黃色袈裟，偏袒右肩，赤足，手中持缽，從年長的僧侶，長幼依次排列。隊伍尾端是十歲左右少年僧侶，還是兒童，常常睡眼惺忪，走得跌跌絆絆，引人發笑。然而修行的路上，或許就是如此吧，有人走得穩定精進，有人走得猶疑徬徨，有人走得快，有人走得慢，然而，或遲或早，都在修行路上，一旁的譏諷嘲笑其實都無意義，反而耽誤了修行。

天光微明，修行的隊伍，如一條安靜的絳黃色河流，靜靜流入城市，一家一家乞食。商家知道僧人每天清晨乞食時間，都已拉開鐵捲門，準備好食物，準備布施。

僧人端正站立，雙手持缽，布施的人把食物一一放進缽中，然後右膝著地，恭敬跪在僧人面前，聽僧人念誦一段經文。

這是清邁美麗的清晨，是僧人與商家共同的功課。這也是許多人熟悉的《金剛經》開頭的畫面啊，沒有想到，原始佛陀久遠以前行食的畫面，還日復一日在清邁的清晨可以看到。

我在此時，心中默想經文的句子：

如是我聞，一時，佛在舍衛城，衹樹給孤獨園，與大比丘眾千二百五十人俱。

清邁像是舍衛城，衹陀王子大樹庇蔭的花園，給孤獨長老供養的道場，佛陀因此機緣，為一千兩百五十位學生上課，說了一部《金剛經》。

所有義理的開示演說之前，紀錄者描述的只是一個如此安靜美麗的畫面：

爾時，世尊食時，著衣持缽，入舍衛大城。
於其城中，次第乞已。
還至本處，飯食迄，收衣缽。
洗足已，敷座而坐。

當時佛陀也是如此，穿著袈裟，手中拿著一個碗，進入舍衛城。一家一家乞食。從一家一家得到布施，再回到原來的處所。

吃飯，吃完飯，收好衣服，收好碗，洗腳，在樹林下鋪好座位。

這是《金剛經》的開頭，沒有說任何道理，沒有任何教訓、開示，只是簡單樸素、實實在在，按部就班的生活。穿衣，乞食，吃飯，洗碗，洗腳，敷座──像每一個人每一天做好自己的家務瑣事。

無夢寺

一件簡單的事，做起來不難，可以日復一日，成為每一天例行的公式，每天做，卻不覺得厭倦，繁瑣。每一天做，都有新的領悟，每一天都歡喜去做，會不會就是修行的本質？

像將近三千年前舍衛大城的乞食隊伍，像今日清邁僧眾依然維持的行乞，像商家依然信仰的清晨的布施，右膝著地，聆聽經文的虔誠，都是不難的事，但是每一天做，每一天歡喜地做，或許就是修行的難度吧。

現代文明是不是恰好缺少了這樣簡單而又可以一再重複的信仰？傳統手工作坊分出經緯，認真織好一匹布帛，傳統農民耕作，播種、插秧、收割，日復一日，年復一年，守著小小一個本分，不斷求精進，沒有妄想，因此可以專注。清邁小食攤上老年的婦人認真把青木瓜切成細絲，認真在一個石缽裡把花生仁搗碎成細粉，都不是難度高的事，但是如此專心，沒有旁騖，可能重複了三十年，因此那動作裡就有使人讚嘆的安靜專一。

在清邁的時間，每天清晨到無夢寺散步，也變成例行的功課。

無夢寺在一大片廣闊森林中，有僧侶餵食牛、鹿、兔子、狗、貓、雞各種動物，定時把白菜葉切碎，撒在樹林間。

狗多是被棄養的流浪狗，頸部有統一的紅色頸圈，似乎是廟宇收留後檢疫或識別的標誌。因為大多衰老，或是殘肢癩皮，樹蔭下的狗多靜臥落葉中睡眠，很少動作，陌生人走近也不被驚擾吠叫。雞隻是寺廟裡最活潑的動物，公雞頭冠鮮紅崢嶸，走路時雄糾糾氣昂昂，全身羽毛發亮，像金銀一般閃爍耀眼。母雞多帶著一窩小雞，在枯樹葉或草叢間刨土，引導小雞雛覓食蟲蟻。我一走近，母雞就有防衛，立刻張開雙翅，讓所有小雞躲入翅膀下，不露一點蹤跡。

寺廟通常讓人聯想到清淨莊嚴，無夢寺的叢林卻是雞飛在樹巔，狗老邁疲憊，高高的欖仁樹，葉子紅了，從樹上墜落，鋪得地上厚厚一層。

 

 

無夢寺僧人持竹掃帚清掃落葉。 圖／蔣勳提供

我在寺廟繞塔誦經，僧人持竹掃帚清掃廊下落葉，或在樹下洗碗，也只是實實在在的生活。

 

 

無夢寺還是佛學傳習的處所，有不少世界各地來的各國出家眾和一般信眾在此學習。

寺廟在15世紀全盛時代也曾有佛像繪畫和雕塑的傳習，「甬道」內部還留有壁畫殘跡，但大都漫漶模糊不可辨認細節了，有一些20世紀初拍攝的圖片，壁畫形式還略可見一二，赭紅底色，用細線勾描蕃蓮花纏枝圖樣，與元明盛行的瓷器或織繡上的圖案類似。

寺廟中保有大量古代廢墟中的佛像雕塑，各種不同姿態趺坐盤坐的佛菩薩像，多斷頭斷手，殘缺破損。如果是在歐美，廢墟裡的古希臘羅馬雕像，多慎重修復，收藏在博物館，成為珍貴的文物，成為藝術珍品。像羅浮宮的維納斯，原來也是米洛島（Milo）發現的殘片，修復之後，還是缺了雙手，置放在羅浮宮中，成為鎮館之寶，舉世聞名，被奉為美的標誌。

無夢寺樹林間布滿同樣缺手缺頭的佛像，有些佛頭高達一公尺餘，然而身軀部分完全不見了。當地僧侶把沒有身體的佛頭，沒有手的佛像，或沒有軀幹的手、足，都收集在樹林間，他們各自有一方位置，樹林間的陽光，從清晨至日落，透過樹隙，不同時間，照亮不同的角落。

 

 

垂眉歛目，微笑宛然，卻又憂愁悲憫的一尊佛頭。 圖／蔣勳提供

有一尊佛頭，彷彿低頭沉思，垂眉歛目，微笑宛然，卻又如此憂愁悲憫，四方信眾，常有人偶然來此徘徊，撿拾落花，供養在微笑佛像的四周。

 

 

我每一日清晨，來此靜坐，等候陽光照亮微笑。身軀失去了，手、足都不知流落何方，肉身殘毀如此，然而微笑仍然安靜篤定。這樣的雕刻若是在歐洲，大概會被謹慎修復，珍惜收藏，作為藝術珍品吧。

然而，日日與此微笑相處，看信眾把花放在微笑前供養，看信眾離去時臉上都有一樣的微笑。陽光樹影娑婆，在一世一世的劫難毀壞中，有成，有住，當然也有壞、空，「若以色見我，以音聲求我，是人行邪道，不能見如來──」《金剛經》的偈語清楚明白，成、住、壞、空，都在時間之中，放到博物館的藝術，是妄想物質停止變化，是妄想把生命製作成標本吧，然而在東方，在佛教信仰裡，美，不禁錮在博物館，美，像生命一樣，要在時間中經歷成住壞空。

或許，無夢寺殘毀的微笑，被陽光照亮，被雨水淋濕，青苔滋漫，蟲蟻寄生，落葉覆蓋，隨時間腐蝕風化，祂也在參悟一種「無我相」、「無人相」、「無眾生相」、「無壽者相」的漫長修行吧。

如果有一天此身不再了，希望還能留著這樣的微笑。